有人说，一个人不管走到哪里，都忘不了家园的滋味。我的家园在湖北省十堰市郧阳区。关于像我这样的郧阳人来说，骨子里最深的留恋，或许是家园两样最具特征的小吃：三合汤、酸浆面。
一碗正宗的三合汤中，有红薯粉、牛肉片和几个小饺子。细细长长的红薯粉，是一碗郧阳三合汤的魂灵。红薯粉在各地可见，小时候在家园多年也不觉得有多好吃。长大后脱离家园奔波四方，才发现家园最一般的红薯粉，竟是最好吃的红薯粉。
腊月是出产红薯粉的旺季。红薯粉是郧阳人岁除餐桌上必不可少的滋味。红薯粉的出产极杂乱，一般家庭不敢容易着手。要将红薯磨成细细的粉，然后灌水拌和成糊，煮熟，再用竹制的漏勺过滤漏丝，细细密密落入冷水中凝结成丝。经历十足的师傅会掌握好火候，及时捞出，挂在竹竿上暴晒。红薯粉的出产，预示着大年行将到来。
每年新年，爸爸妈妈都要到农家订货红薯粉，然后快递给身在两千里外的上海的我。每逢我吃上家园的红薯粉时，在外打拼的疲乏瞬间就得到了安慰，好像过上了儿时记忆里的大年。
外公的父亲——我的外曾祖父一辈子以卖三合汤为生。儿时，我常听外公讲，三合汤的汤底需求牛肉、牛蹄骨、猪腿骨、白萝卜，还得投入桂皮、花椒、生姜、草果等多种香料，炖煮数小时才行。外曾祖父家的三合汤远远飘来的浓郁香味，让全部过路人都会不由得停下脚步细细嗅探。
几只小小的水饺是三合汤里不可或缺的妙品。新鲜牛肉参加煮熟晾凉的萝卜，又加些姜末、葱末、芹菜末、蒜苗末，搅上鸡蛋液，再配上一张细薄面皮，将面皮悄悄一捏，一只状若元宝的肉饺便成形了。
晶亮透亮的红薯粉丝、精心熬制的牛骨汤底、鲜香滑嫩的牛肉、小巧精美的小饺，再撒上翠嫩的香菜、小葱，爱吃辣的淋上辣油，这便是一碗正宗的郧阳三合汤。
郧阳三合汤起源于明代万历年间，我自小就记住那句顺口溜：“全国香客朝武当，必吃万历三合汤。”现在郧阳最有名的三合汤老字号在小石桥旁。店面貌不惊人，装饰也简略，却以小城的一处美食地标扎根在郧阳人的心中。
酸浆面，望文生义，魂灵在酸浆。在许多当地，酸菜上桌天经地义，腌制酸菜的汤汁却常常被倒掉或持续用于腌制下一批，不会进入门客口中。郧阳的酸浆却毫不隐讳地走上了餐桌。
在家园，我知道一位做酸浆面的小刘师傅。别看他很瘦，擀面的动作却十分干净利索，做出的每根面条均匀细长。每天，他要用好几十斤面粉，才干满意店里酸浆面的用料。每斤面里，除了面粉，还要掺特别的份额的豌豆、黄豆、蚕豆，才干做出清朝道光年间传下来的那碗面的滋味。
每天，小刘师傅还要洗净许多大白菜、芹菜，将其烫了半熟后，放入面汤里，再放入花椒、八角、桂皮等，入桶发酵。四天后翻开盖子，扑面而来的是令人沉醉的酸爽和奇香。随后这些酸菜再到厨房来加工，最终切丝入碗。到了晚上10点，门客稀少了，小刘师傅便在一个硕大的铁锅里装满发酵好的面汤，然后用小火渐渐熬煮。第二天早上7点，他的酸浆面店开门迎客时，酸浆刚刚熬好，正好派上用场。碗里铺好烫熟的绿豆芽，盛上煮熟的手擀面，在上面浇一大勺酸浆，撒上香菜、小葱和炒熟的芝麻，一碗冒着香气的郧阳酸浆面便可上桌了。
许多郧阳人奔向这个不起眼的面馆，用一碗酸爽开胃的郧阳酸浆面敞开一天繁忙的日子。小刘师傅带着弟弟日日夜夜勤劳地劳动，一碗碗酸浆面也养活了他的一家。
不少在外闯练的郧阳游子，回到家园后，总要先去吃一碗三合汤或酸浆面。好像吃了后，就会气定神闲许多，乃至从头取得持续打拼的力气。这些年我离家在外，最牵挂的滋味也是那碗三合汤、那碗酸浆面。那些滋味早已痕迹在记忆里，那些故事早已留存在心底。咱们咱们能够走遍国际，却走不出家园的那一碗汤、一碗面。
有人说，一个人不管走到哪里，都忘不了家园的滋味。我的家园在湖北省十堰市郧阳区。关于像我这样的郧阳人来说，骨子里最深的留恋，或许是家园两样最具特征的小吃：三合汤、酸浆面。
一碗正宗的三合汤中，有红薯粉、牛肉片和几个小饺子。细细长长的红薯粉，是一碗郧阳三合汤的魂灵。红薯粉在各地可见，小时候在家园多年也不觉得有多好吃。长大后脱离家园奔波四方，才发现家园最一般的红薯粉，竟是最好吃的红薯粉。
腊月是出产红薯粉的旺季。红薯粉是郧阳人岁除餐桌上必不可少的滋味。红薯粉的出产极杂乱，一般家庭不敢容易着手。要将红薯磨成细细的粉，然后灌水拌和成糊，煮熟，再用竹制的漏勺过滤漏丝，细细密密落入冷水中凝结成丝。经历十足的师傅会掌握好火候，及时捞出，挂在竹竿上暴晒。红薯粉的出产，预示着大年行将到来。
每年新年，爸爸妈妈都要到农家订货红薯粉，然后快递给身在两千里外的上海的我。每逢我吃上家园的红薯粉时，在外打拼的疲乏瞬间就得到了安慰，好像过上了儿时记忆里的大年。
外公的父亲——我的外曾祖父一辈子以卖三合汤为生。儿时，我常听外公讲，三合汤的汤底需求牛肉、牛蹄骨、猪腿骨、白萝卜，还得投入桂皮、花椒、生姜、草果等多种香料，炖煮数小时才行。外曾祖父家的三合汤远远飘来的浓郁香味，让全部过路人都会不由得停下脚步细细嗅探。
几只小小的水饺是三合汤里不可或缺的妙品。新鲜牛肉参加煮熟晾凉的萝卜，又加些姜末、葱末、芹菜末、蒜苗末，搅上鸡蛋液，再配上一张细薄面皮，将面皮悄悄一捏，一只状若元宝的肉饺便成形了。
晶亮透亮的红薯粉丝、精心熬制的牛骨汤底、鲜香滑嫩的牛肉、小巧精美的小饺，再撒上翠嫩的香菜、小葱，爱吃辣的淋上辣油，这便是一碗正宗的郧阳三合汤。
郧阳三合汤起源于明代万历年间，我自小就记住那句顺口溜：“全国香客朝武当，必吃万历三合汤。”现在郧阳最有名的三合汤老字号在小石桥旁。店面貌不惊人，装饰也简略，却以小城的一处美食地标扎根在郧阳人的心中。
酸浆面，望文生义，魂灵在酸浆。在许多当地，酸菜上桌天经地义，腌制酸菜的汤汁却常常被倒掉或持续用于腌制下一批，不会进入门客口中。郧阳的酸浆却毫不隐讳地走上了餐桌。
在家园，我知道一位做酸浆面的小刘师傅。别看他很瘦，擀面的动作却十分干净利索，做出的每根面条均匀细长。每天，他要用好几十斤面粉，才干满意店里酸浆面的用料。每斤面里，除了面粉，还要掺特别的份额的豌豆、黄豆、蚕豆，才干做出清朝道光年间传下来的那碗面的滋味。
每天，小刘师傅还要洗净许多大白菜、芹菜，将其烫了半熟后，放入面汤里，再放入花椒、八角、桂皮等，入桶发酵。四天后翻开盖子，扑面而来的是令人沉醉的酸爽和奇香。随后这些酸菜再到厨房来加工，最终切丝入碗。到了晚上10点，门客稀少了，小刘师傅便在一个硕大的铁锅里装满发酵好的面汤，然后用小火渐渐熬煮。第二天早上7点，他的酸浆面店开门迎客时，酸浆刚刚熬好，正好派上用场。碗里铺好烫熟的绿豆芽，盛上煮熟的手擀面，在上面浇一大勺酸浆，撒上香菜、小葱和炒熟的芝麻，一碗冒着香气的郧阳酸浆面便可上桌了。
许多郧阳人奔向这个不起眼的面馆，用一碗酸爽开胃的郧阳酸浆面敞开一天繁忙的日子。小刘师傅带着弟弟日日夜夜勤劳地劳动，一碗碗酸浆面也养活了他的一家。
不少在外闯练的郧阳游子，回到家园后，总要先去吃一碗三合汤或酸浆面。好像吃了后，就会气定神闲许多，乃至从头取得持续打拼的力气。这些年我离家在外，最牵挂的滋味也是那碗三合汤、那碗酸浆面。那些滋味早已痕迹在记忆里，那些故事早已留存在心底。咱们咱们能够走遍国际，却走不出家园的那一碗汤、一碗面。
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